Korail, la infraciudad habitada

El post anterior,escrito en Bangladesh,tiene en su contenido parte del alma del propio país. Un lugar donde toca sufrir y adaptarse a lo que hay, o bajarse del barco(y nunca mejor dicho). Esta entrada está escrita desde la tranquilidad que ofrece abrir un grifo y poder beber el agua mientras rememorar lo vivido, no sufriéndolo in situ. Por ello,quizás ahora Bangladesh se os antoje un poco más amable,civilizado y moderno. Quizás.

Nos acercábamos a Dhaka en barco, habiendo compartido el escasísimo habitáculo entre Ster, las mochilas, un polizón y yo durante toda la noche. La pobre seguía con fiebre y malestar por lo que el movimiento nocturno del barco no ayudó mucho a mejorarla. Para más Inri, teníamos programada la llegada a Dhaka a las 5:00 de la mañana, pero no nos dimos cuenta que estábamos remontando el rio y eso le sumó una hora de retraso(evidentemente, implica restar una hora de preciado y necesario sueño). Salimos del camarote para poder apreciar tanto a babor como a estribor las inmensas columnas que se erguían a lo largo de las dos orillas. Eran columnas como las que hay en el parque Etxebarria, pero había cientos de ellas; La industria de la construcción de bangladesh se nutre de los millones de ladrillos que nacen en estos lugares y se transportan a traves de los anchos rios y las estrechas carreteras.

Al llegar a nuestro destino, pudimos empezar a comprobar un hecho del que nos habían avisado bastante veces. Dhaka, la capital más desordenada y densamente poblada de tódo el continente, se había vaciado por completo debido al Eid. La mayor parte de los habitantes son gente que ha emigrado de las zonas rurales para buscarse la vida en la gran ciudad, debido a que en su lugar de origen las condiciones son aparentemente más duras. En cuanto salimos de Sadarghat, preguntamos a 3 o 4 CNGs si nos llevaban hasta otra zona en la que habíamos fichado unos lugares para quedarnos, pero queríamos movernos con el medidor de coste que llevan incorporado. Lógicamente, todos dicen que no les funciona, y así te pueden cobrar lo que quieran. Teníamos unos precios orientativos sobre los trayectos más comunes, y la forma de proceder era ésta(sabiendo que el trayecto real cuesta 100,según el medidor):

- Shalam Alekum
- (Sonrisa eterna, pensando que iba a hacer el dia con nosotros)
- Queremos ir a la zona X.
- (Levanta los 5 dedos de la mano, o sea, la palmita)
- Nos partimos el culo delante suyo, unos "mecaüendiox" en castellano, y un "a ver si piensas que somos tontos".
- Saca 4 dedos de la mano, sonrisa eterna
- Nos miramos, y por regla general Ster lanza el ordago: 100
- La sonrisa eterna se torna en cara de incredulidad. "Como saben estos pringados con mochilas lo que cuesta"?.
- Tres dedos, sonrisa eterna
- Por la ley de la oferta y la demanda, detrás aparece otro CNG pitando y diciéndonos que vayamos.
- Como si no fuese con nosotros la cosa y como tenemos el culo pelado, le decimos al de atrás que 150. Cara de Poker y negación rotunda.
- El que se había quedado solo, se pone nervioso y pita. volvemos con él y le decimos que el de atrás nos ha dicho que 150.
- Mira al de atrás con cara de asesino, y estira la mano para abrirte la verja metálica.
- Estando dentro, no para de quejarse de que el trafico será horroroso, y nos pide 200. Hacemos el amago de bajarnos, y re arranca el CNG.
- En el destino, vuelve a pedir 200, por la misericordia de Alá.
- Nos vamos, dándole las gracias y a otro tema..!

Llegamos al alojamiento que esperábamos, pero la guía era de hacía 5 años y los precios habían subido bastante. Nuestra idea era pasar un dia en una de los grandes barrios y el siguiente y último, más cerca del aeropuerto y de Korail(luego se explicará este lugar). Terminamos moviéndonos a otro hotel, que resultó ser igual de caro que el anterior pero mucho peor y encima el trayecto fue movidísimo...como en las calles no hay nadie(todos se han ido por el Eid, bla,bla,bla..) digamos que  aprovechan para conducir como nunca pueden, rápido. Y al final de una de estas rectas de 5 carriles,  un camión decidió saltarse su semáforo rojo, aprovechando que era Eid. Un segundo antes, hablábamos de la hamburguesa del Ziburu que nos íbamos a comer, cuando una sombre enorme y un bandazo del CNG de tres ruedas nos trajo a la realidad de golpe. La sensación era indescriptible, silencio y olor de frenazo, mientras el mastodonte pasaba por delante de nuestro vehiculo, igual que hubiese pasado por encima de nuestras vidas.

Dimos una vuelta por la zona de los embarcaderos, a ver si veíamos algo interesante. Un KFC nos llenó las tripas y el medidor de energía  que hacía tiempo que flojeaba bastante...la penúltima de las noches terminó a golpe de ventilador. Por la mañana, el hotel nos volvió a decir que no tenían desayuno porque durante el Eid los camareros se marchaban a sus pueblos o sea que nos acostumbramos a pasar las mañanas sin comer nada. El CNG nos llevó por un buen precio hasta otra zona de la ciudad, a base de una coincidencia. En una ciudad como Dhaka, la probabilidad de encontrarse al mismo conductor de los infinitos CNG es tan remota como posible, y ese fué nuestro caso..casi le obligamos a poner el "meter" en marcha, cuando se dio cuenta de que o nos llevaba o se iba a pasar un buen rato buscando a otros clientes. En un santiamén nos acercamos a Banani-1, la zona más opulenta de Dhaka, donde se encuentran los mejores restaurantes y hoteles. Nada más bajarnos, vimos un café de los de verdad, y corrimos a disfrutar de unas napolitanas y una especie de donuts; por fin, notábamos como el viaje se acercaba a la recta final, a base de mordiscos dulces y de sonrisas...


Al intentar dejar las mochilas en el albergue que habíamos mirado, nos dijeron que había cerrado y tuvimos que ir a otro guest house que se encontraba por la zona. "Viator guest house" es un lugar donde se mezcla artesanía de comercio justo y un buen alojamiento, en la mejor de las zonas de la gran ciudad. Encima, habíamos decidido dormir cerca del aeropuerto porque el vuelo hacia Calcuta salía prontito, y así tener un quebradero menos de cabeza. Como último argumento para elegir este alojamiento y zona es que está a tiro de piedra de Korail.

Si por arte de magia te pudieses teletransportar allí, los olores te golpearían la nariz en las calles llenas de basura, orines de personas y animales. El tacto del barro sucio te entraría entre los dedos pequeños del pie al avanzar entre charcos de las calles. Los juegos y gritos de los niños taladrarían tus oídos haciéndote entender que la gente puede ser feliz aunque sea en condiciones infrahumanas. El sabor del té con leche condensada apaciguaría la sensación de ajetreo entre el bullicio de las callejuelas. Pero la vista, te haría sufrir más que cualquier otro sentido. Mediante los ojos podrías ver que es una isla en la mitad de una gran urbe, rodeada de un lago que evita que las 200.000 personas que malviven entre uralita y barro se mezclen con la gente pudiente que vive en los rascacielos a menos de 100 metros de distancia.

De todas formas, Korail no es más que una reducción a la mínima expresión del sentido y forma de vida del país  supervivencia a toda costa. Sólo puede llegar a sorprender en exceso si simplemente vas a la capital Dhaka, para un fin de semana en un vuelo y decides no visitar el resto de Bangladesh. Cuando llevas un mes pateando calles, callejuelas, bazares y tienduchas, ya no impresiona tanto como si por arte de magia te teletransportasen allí, como hemos dicho antes.

Si pasear por Bangladesh es un ejercicio para aprender a ser examinado y analizado por cientos de personas mediante miradas y preguntas, hacerlo por Korail es el examen final de que puedes moverte por el mundo y eres tolerante a la curiosidad ajena. Las callejuelas(en el mejor de los casos, 3 metros de ancho. En el peor, medio metro) donde te cruzas con niños que juegan con bolas de bolsas de plástico  madres adolescentes, ancianos inválidos y cuadrillas de espectadores de criquet(increíble la cantidad de personas que se pueden juntar alrededor de una televisión pequeñaja) son un hervidero de vida desde que el sol permite ver por donde andas hasta que las hogueras de la noche marcan el camino de ir a casa.

Vuelta a nuestro albergue, nos enfrentamos a la última noche de mosquitos urbanitas, mientras escribíamos algo en el blog o nos empezábamos a empapar de la realidad a la que estábamos acostumbrados, mediante las redes sociales. Una última noche en Bangladesh.

Al norte o al sur?

Llegamos a Dhaka agotados después de 6 matadoras horas en tren. Nuestra idea inicial era ir a Bogra al norte de Dhaka, a unas 3 horas en autobús para que Roke pudiese sacar una serie de fotos de una comunidad nómada que cuando vive lluvias como las de esta temporada se tiene que desplazar a tierras más altas y con ellos, se desplazan las casas, los puestitos, la escuela...pero al llegar a la compañía de autobuses nos dijeron que solo había un autobús de noche y no queríamos perder tiempo así que hicimos un plan B de emergencia ( o de ida de olla) y nos fuimos corriendo al puerto para irnos en Rocket hasta Sundarban, la parte más remota e inaccesible de Bangladesh en la que solo los transportes marítimos pueden llegar. Ahí que nos montamos, en un "barco" de 1928. Cuando decimos que el barco estaba repleto, os podéis imaginar un barco donde cada uno tiene su asiento o su cabina para dormir y cuelgan el cartell de "completo".

Bien pues, como todo en Bangladesh, el barquito no se quedó corto. La parte inferior (la que todos nos imaginamos como el gran salón del titanic) era un NADA, descubierto sin cristaleras, donde había centenares de personas tiradas en el suelo duermiendo. Familias enteras, personas solas, ancianos, criaturas de todas las edades...fue ver eso y tatxannn ponerme a llorar, literal. Lo que iban a ser 10 horas de "semicrucero" se veían convertidas en 10 horas de convivir con ese calor, ese olor, era como dormir en la calle con centenares de personas....que ya llevabamos soportando todo el viaje y que después de toda la paliza metida hasta el momento, no me apetecía en absoluto así que uno con cara de tonto pero que de tonto no tenía un pelo nos la metió dobladísima alquilandonos " LA CABINA DEL CAPITÁN" por 30 euros, luego fueron 20 y terminaron siendo 16. ( NO COMMENT de como era la cabina...)Viendo la desesperación y el caos que iba a suponer dormir con toda esa gente, lo cogimos.

Yo seguía decepcionada, agotada y enfadada con este país por permitir estas cosas, por permitir que se aceptara meter en una embarcación en precarias condiciones a tantas personas y encima tener la indecencia de cobrarles 2€ por el viaje, enfadada conmigo misma por ser incapaz de aguantar como ellos y dormir al intemperie con toda la muchedumbre, mientras iba a las que yo pensaba que serían las maravillosas playas de Koakata, agotada por todo el trajín de viaje y la paliza no solo física, sino también mental que todo esto me estaba llevando y decepcionada porque Roke estaba tan normal, como si estuviesemos dando un paseo por la ría.
Al final, entre consuelos en una esquinita, apareció a nuestro lado un camarero ( o fumador, pq solo le veíamos fuera fumando) de la first class del barco. Nos dijo que había habitaciones en la 1a clase que estaban libres y que las más caras costaban 15€. Ya no estaba todo lo de antes, estaba requetecabreada! NOS HABIAN TIMADOOO. El panoli de la cabina del capitán nos había timado. Roke hizo lo posible y lo imposible para encontrarle y ya cuando le dabamos en el casino de Dhaka jugandose nuestros 16€ apareció con nuestro ticket, que sin él no podíamos bajarnos (el tiquet marcaba 0,80, eso es lo que cuesta supuestamente el viajar 10 horas en ese catxarro)
Cuando nos vió la cara, quiso fundirse y creo que no entendía porque hasta que le llevamos de patitas con el manager del barco. Roke, todo profesional les sentó en una mesa a todos (el manager, el tontito y 4 espabilados más que le miraban con cara de pocker) y les canto al parecer, la mejor retaila nunca escuchada  (yo me fui a la cabina del capitán a buscar las mochilas, pasando y pisando a toda la gente del piso patera) y cuando llegué, ya teníamos habitación en first class con salida al balcón del barco y con 100 takas (1 euro) de vuelta, por timadores.
La first class, no era una first class, pero nuestra decencia valía mucho más que una noche de transatlántico.
Nos fuimos a dormir con la conciencia de no haber sido timados de nuevo y con ganas de llegar a Barsial hacer un ratín de autobús y vernos tumbados en la arenita de Koakata.

Llegamos a las 5 de la mañana a Barisal y cogimos un autobús hacia Kuakata. Lo que iba a ser un trayecto tranquilo con aires a mar fue una TORTURA en toda regla. De nuevo, lloros y lágrimas al ver que para hacer 100 km, se tardaron nada más y nada menos que 6 horas de reloj, sentados en una primera fila en un autobús que se estropeó, se recalentó y subieron como 3 veces más de la gente permitida. Al final, entre cambios de autobuses, cruces de puentes, sube y baja a la gente y para a comer unos fideos, yo solo me quería morir!
Salimos a las 6 de la mañana y llegamos a la 1 del mediodía en un sitio que parecía de todo menos un lugar con ambiente de playa y sol al que nos podíamos imaginar (lejos de bernidorm....pero....¿eso?
Roke había visto un sitio idílico en la guía para dormir, al lado de la playa en cabañitas...tenía muy buena pinta y resultó que cuando llegamos, ya no existía el sitio (hora más perdida) así que entre que buscamos un sitio para dormir y que NO HABÍA NINGUN SITIO PARA COMER EN TODO EL MALDITO PUEBLO DE PLAYA (odio el Ramadán y todo lo que termine en ÁN) nos dieron las 4 de la tarde comiendo arroz blanco con plátano. Bueno bueno bueno, yo estaba que no daba crédito y como tampoco tenía lagrimas para más...de nuevo, no nos quedó otra que adaptarnos a lo que había e intentar disfrutarlo al máximo.
Uuuu menudo planazo, un fin de fiesta digno de recordar.

Una vez comido el arroz pasado y los 2 platanitos yo ya iba derechita a por el bikini cuando me dije mmmm y donde están los turistas? y la playa? los txiringuitos?? ñekñekñekñek ni turistas ni playa amigas y amigos, era una esplanada de 30 km donde las bangladeshies se metían vestidas y hasta con sombrero para salir retratadas en las autofotos que se hacían con sus maridos en plan titanic. Me QUERIA AHOGAR, MORIR O VOLVERME A CASA!!!
Ya si encima le sumamos que al caprichoso se le ocurrió darle 20 takas(20 centimos) a un niñato que iba a en moto intentando vendernos algo para que nos dejara correr unos km por la playa a lo París Dakar...

No sé si fue el barco, la playa, el conjunto, el PORFIN Fin del Ramadán o que narices pero, el resultado final fue el esperado: Caí enferma con fiebre, catarro y una medioinsolación. Sí, toda la culpa es mía :)
Después de la fatídica noche que pasé o mejor dicho, pasamos...porque Roke estuvo cuidandome toda la noche, lo mejor estaba por venir. Yo solo quería irme de ese sitio, aunque tuviese que meterme otras 6 horas de autobús y 10 de barco. Llegamos a la estación fantasma (yo seguía mal) y nos dijeron que por ser el fin de fiesta, no había transportes ese día.
Jajaja BINGOO. Yo ya estaba marcando el número de mis padres para que viniesen a buscarme cuando se puso a llover como nunca y pensé que mejor llamar al 112 directamente pq de esa no salíamos y ni mucho menos llegabamos a Dhaka para coger nuestro vuelo para regresar a casa.

De la nada, salió un chaval que nos intentó ayudar como pudo, dándonos opciones de como poder ir a Barisal y regresar en barco, pero ninguna nos convencia. O eran extremadamente caras y no teníamos suficiente dinero para pagarlas (tampoco había cajeros..) o eran demasiado tarde o eran demasiado arriesgadas. Salió la opción de moto un par de veces pero como llovía y yo estaba mal, las descartamos siempre hasta que al final dije que me daba todo igual pero que quería llegar, nos ibamos en moto hasta el sitio más cercano donde hubiese un autobús y nos pudiese llevar al maldito barco para regresar a Dhaka.
Y así lo hicimos, Roke más feliz que feliz por volver a montarse en moto. Cada uno con su conductor (los 2 de blanco inmaculado, estrenaban sus chilabas nuevas como si fuese Fiesta Mayor, no por nosotros, por lo del Ramadán...) nos metimos a hacer 30 km pasando por barro, baches, rios con lanzaderas y cruzando cachos de río en moto y con el agua por las rodillas. Así que, las chilabas quedaron del color del paladin a la taza, eso sí, con las 400 takas que les dimos a cada uno, como para comprarse 30 de diferentes...

Llegamos como buenamente pudimos al autobus y de ahí a 3 horas llegariamos al pueblo donde cogeríamos el barco. Cuando todo parecía haberse terminado y estar más cerca que nunca de tocar la capital, vimos el "BARCO" esta vez en mayúsculas que nos iba a llevar. Yo no sé pq, me había ya imaginado de nuevo con el first class cuando el MANAGER del catxarro2 nos dijo que por 1000takas (10 euros) nos podía ofrecer una cabina con una única cama de 80cm. No teníamos más dinero así que, síii ahí terminé de pasar mi etapa de fiebre, tos y mocos. En una cama de 80 en una cabina que tendría 1.70 x 1m, los 2 y otro habitante que se comió parte del pan de molde que llevabamos como meriendacenadesayuno. Le bauticé como Rata, pq el agujero era bastante grande como para que un ejercito de hormigas lo hubiese hecho en tiempo record así que a pesar de no verla pero sí intuírla, los 3 como buenamente pudimos compartimos 12 horas en ese sitio.

Por fin, entre el dopaje que llevaba, el mareo de baibén de las olas y el trajín de toda la aventurilla, llegamos a Dhaka a las 6 de la mañana, de nuevo con intenciones de tirarme a la bartola los 2 días que me quedan en Bangladesh en un hotelazo de 5 estrellas sin hacer nada, comiendo bien y descansando pero, para 2 días que quedaban....pq no terminar de vivirlos como se merece este sitio?

Shylet-Srimongol

Shylet es la ciudad más grande al noreste de Bangladesh y aunque todos los habitantes de Bangladesh digan -"ohhhhhh" cuando les decimos que vamos hacia allí, la verdad es que ninguno de ellos ha estado porque es una ciudad como otra cualquiera con los mismos puestos y tienditas. Sirve de base de operaciones para ir a algunos lugares mas o menos interesantes, sobre todo si estás haciendo un master en Te o si tu tesis doctoral en antropología habla de las tribus Khasi, Manipuri,Garo y Patro. Permite acceder facilmente a la frontera con India de Tamabil la cual te lleva a Cherrapunje.

Cherrapunje es una zona poco conocida por nadie, pero que en el 2007 le ganó al pueblo de Mawsynram el honorable título de lugar más húmedo del planeta, con una pecipitación de 12.646.8mm de agua. Nos imaginamos a los vecinos de villarriba y villabajo haciendose cortes de mangas cada dia que pasa y el agua les llega a los tobillos,rodillas,cadera,tripa,cuello....para seguir teniendo tan preciado premio. Dicen que tampoco esta todo el dia lloviendo, pero no fuimos a comprobarlo. La electronica de las cámaras y nuestros pulmones no están hechos para aguantar esas aventuras o sea que nos quedamos a unos seguros 50 kilometros de ese lugar por si las moscas.

Callejeamos todo el dia y cruzamos la mayor atracción turistica de la zona, y la única razón de estar en Shylet más de 2 horas. Es un puente normal, pero para subirte a éste, tienes que subir una cuesta de mil pelotas, y para bajar por otro lado asegurarte de que el rickshaw tiene frenos. Como curiosidad, cabe destacar que es el único lugar del mundo que un ya mal-pagado ricksaw paga a otro para que le ayude a empujar el bici-carro cuesta arriba. Siendo previsores nos compramos el billete de tren de el que era nuestro proximo destino. Tanta previsión era culpa del ya archiconocido Eid festival, que como habreis ido leyendo, marca el fin del Ramadán. Nos habían metido tanto miedo con el dichoso dia, que terminamos comprando el billete a las 7:30 de la mañana.

En la ciudad no quedaba nada más por hacer que comer algo y esperar que pasasen las horas hasta el dia siguiente. Madrugamos para intentar desayunar algo, pero el camarero y sus secuaces dormían en la cocina rascandose las bolillas a traves de su ropa sudada. En la recepción, el jefe dormía encima del mostrador y en el suelo yacían 4 personas que corrieron como si hubiesen robado los tenedores del hotel al vernos. Como colofón final del hotel, tuvimos que entrar dentro del mostrador a enseñar al chico a utilizar la maquina de tarjeta de credito.

De nuevo nos tocaba tren, y decidimos hacerlo a lo grande..un AC CABIN! (descripción real: un habitaculo de contrachapado de madera, con asientos de polipiel de la commonwealth británica, sin haber pasado nunca un aspirador, y dos ventiladores) La nota positiva del día fueron 4 nepalíes de buena vida que estaban de turisteo por los campos de té mientras se evadían de sus que haceres en Dhaka, la capital. A saber, un ingeniero, dos médicos y uno quimico. Si alguien ha visto "The big bang theory", el ingeniero es igual que el hindio de la serie, con una sonrisa nerviosa pero agradable, nos dió chachara todo el viaje.El de la izquierda del todo parecía una persona equilibrada, sonreía cuando haciamos alguna broma y miraba mucho el paisaje .El médico no quería predicar con sus consejos y fumaba más que Eugenio; a mi me cayó muy bien porque tenía una cámara canon que no sabía utilizar muy bien y me pasé media hora practicando mi ingles técnico intentando explicar la relación entre el ISO, la apertura y la velocidad de disparo. Era un tio listo, y como yo me había tomado un cafe un rato antes y andaba espabilado, llegamos a entendernos bien. El último(el de los cascos) era un misterio de persona..no hablaba nada y lo único que dijo fué que el no se bajaba en Srimongol cuando llegamos a la estación, que tiraba hasta Dhaka; despues de tener a sus tres amigos preguntando el porqué ya bastante nerviosos porque estabamos en la estación, soltó una carcajada y se bajó del tren de un salto, dando por concluida la broma. Nos dimos nuestros emails y facebooks, y ya por fin nos montamos en un ricksaw con destino a un pequeño paraiso terrenal, alejado del bullicio de Srimongol y rodeado de hectareas de té.

Nuestro gozo en un pozo, el Eco-cottage que le había prometido a Ster y era lo mejor que la guía nos ofrecía en este lugar estaba completo, pero como la guía es de hace unos añitos, los ávidos vecinos se aprovecharon de la idea y por la zona brotan como champiñones estos terrenos llenos de paz. Nos instalamos en una casa de campo rosa, con un soportal y mosquitera dentro. Una buena ducha después, alquilamos una bici que nos llevaría de un lado para otro por las carreteras rodeadas de los bajos arbustos de té. Viendo que el año pasado la experiencia con las motos fué tan buena(el culo de Ster dice que no) este año queriamos conseguir otra para pasearnos por todos sitios. Lo que pasa es que en Bangladesh te venden antes a su madre que dejarte la moto. Cuestan 1Lakh=100.000Takas= 1000 euros y eso es muchisimo dinero por aqui, por lo que no se fian un pelo. Así pues, este año parecía que no iba a haber moto...

De nuevo, con el fantasma del Eid por detrás, aprovechamos las bicis para ir a la estación y comprarnos un billete de tren hacia Dhaka. Nos dijeron que sólo quedaban unos cuantos, y nos quedamos tranquilos de tenerlos en la mano.En el camino a casa, a Ster se le reventó la rueda y tuvimos que ir a que nos la arreglasen, mientras a nuestro alrrededor se amontonaban más de 20 personas preguntandonos de nuevo de donde éramos, que haciamos, si eramos pareja...pagamos un buen dinero por el arreglo y fuimos a descansar.Aprovechando que Ster se quería asear y descansar un poco y que quedaba una horita de luz buena, cogí la bici y me escapé unos Kilometros entre plantaciones de Té para sacer unas fotos.

Cuando volví, tuve una super sorpresa..y es que era mi santo! En Gernika estarán todos tomando algo en fiestas, y seguro que mi familia se acuerda un montón como cada año. Aunque no sea una cosa que celebre, me encontré una super sorpresa de Ster, y es que de mientras, me había estado recolectando flores y plantitas para ponerme un Zorionak! El proximo dia lo utilizamos para descansar y escribir, Ster estudió un poco y yo le pegué un repasillo a las fotos. A la tarde nos dimos otro paseo bieeeeeeen grande por los campos de Te y terminamos la tarde en unos arrozales haciendo unas fotos. Una sopa despues, estabamos en la cama con ganas de montarnos en el tren rumbo a la capital, Dhaka!

Chitangong Hill Tracks

Por tercer día consecutivo en Chittagong nos enteramos de que necesitabamos un permiso para poder ir a las "montañas" a ver tribus indígenas y alejarnos un poco del bullicio de la ciudad. Para poder ir, tuvimos que visitar el supuesto Gobierno, que tras dar vueltas y vueltas con un ricksaw nos enteramos que estaba cerrado. Era jueves y al parecer, como se había muerto alguien importante habían declarado luto hasta el lunes (el viernes y el sábado es fiesta aquí) así que fuimos a darle pena al guardia de seguridad y nos pasó el teléfono del jefe jefísimo. Nos dijo que fuesemos a su casa y allí que nos plantamos en un periquete. Nos atendió con un tentempié de coco que a escondidas se tuvo que comer Roke a todo correr pq a mi no me gustaba nada. Después de las preguntas de rigor, nos firmó el papelito y nos fuimos!

Nos ibamos el día siguiente pero antes quisimos atar bien el siguiente destino, Sylhet.
Fuimos a la estación de trenes y eso parecía peor que las segundas rebajas. Entre el " oigan oigan que me quitan los billetes de las manos en bangladeshi", nos colamos entre sobacos olorientos y saris sudados. Después del intento, vino el bajón.No había billetes a Sylhet en toda la semana, por el Eid Festival (os venimos hablando de ello desde hace algunas entradas y queríamos dedicar un día entero a explicarlo pero visto lo visto y viendo que vamos retrasadillos en explicar nuestras aventurass, Eid es el fin del Ramadán.Tooooda y cuando decimos toda es toda la gente se desplaza a sus pueblos de origen para celebrar el fin del Ramadán y comer vaca recién muerta  y corderillo hasta reventar. Así es, y por ese motivo no había billetes en toda la semana aunque tal y como estaba la estación, parecía que se terminarían los billetes para siempre jamás)

Nos dijeron que había un autobús que llegaba a Sylhet pero habiendo pasado la experiencia con el bus...no lo veíamos claro así que nos recorrimos todas las compañías hasta dar con la acertada. Era caro pero parecían serios, por lo menos los del mostrador iban con corbata y tarjeta con su nombre.Así que con unos takas en la mano problema resuelto, ya teníamos nuestros billetitos de autobús, pero era segun ellos, el mejor de los mejores. Tenía Aire Acondicionado!







Volvimos al hotel a por nuestras mochilas y desfilamos hacia la otra parte de Chittangong, la llamada Occidente para ir a coger el autobús que nos llevaría a Chittagong Hill Tracks. Nos montamos de nuevo en un autobús de la muerte pero ya concienciados de que al ser de día, el peligro era menor así que se nos hizo el viaje ti-ta.  El primer de los dos destinos era Rangamati, un pueblecito suuper pequeño envuelto de un inmenso lago. Es un sitio 100% recomendable. Muy tranquilo, muy bonito y la gente, super amable. Estuvimos por la tarde con los niños de la parte baja del pueblo, la parte que está arrás del lago. Sus casas estaban hechas de bambú o uralita y en algun raro caso, de barro. Estuvimos riendonos, sacandonos fotos y el problema vino después cuando un poco cansados de tanto alboroto, no nos podíamos quitar a los niños de encimaa!

Ya nos pudimos deshacer de ellos cuando se nos ocurrió, pasar por una de las tantas tienditas a comprar "vendodetodo" a comprar un poco de pan de molde porque a pesar de ser 100% recomendable, al ser ramadán, no te daban de comer en ninguna parte antes de las 7 de la tarde. Compramos el pan con un bote de nocilla (la original) de dos colores y esa fue nuestra cena. Disfrutamos así de las vistas en la terraza de la habitación donde nos estabamos comiendonos una meriendacena de lo más rica! nos pusimos las botas a medias, pq decidimos guardar la otra mitad para la mañana siguiente que nos ibamos a Bandarban y no sabíamos con qué nos ibamos a encontrar.

La mañana siguiente, fuimos derechitos a la supuesta estación de autobuses dirección a Bandarban. De nuevo, autobús de la muerte y con lluvia. Supimos mantener la calma y después de casi 4 horas, conseguimos llegar a Bandarban (ya era de noche!)

Bandadebandalos los que decidieron recomentarnos el dichoso pueblo. A parte de no tener luz de las 11 de la mañana a las 6 de la tarde, el pueblo en sí, no tenía nada de atractivo. Nos recomenaron ir en rickshaw a las montañas montañas y todo lo más que vimos fue una minicascada con la que Roke tuvo un episodio de patinaje artístico con puntuación final de 0.
Decidimos, como ese pueblo no daba de sí ni queriendo, ir a dar vueltas por los alrrededores como buenos exploradores y fue así como encontramos un garito turbio donde servían comida china. Sí amigas, amigos y familia (de Ster) yo, comiendo comida china. Lo nunca antes visto. Creo que me estoy haciendo inmune al arroz frito con huevo.

Como era el único sitio donde podíamos comer, repetimos en el desayuno de la mañana siguiente así que nos y nos dedicamos las horas de esos 2 días a estar tranquilos, a leer, a pasear y a irnos corriendo a duchar porque el calor que hacía en ese sitio, no era ni medio normal.
Ese mismo día al mediodía, nos volvimos a Chittangong con un sabor a medias, porque Rangamati había estado muy bien, pero Bandarban dejaba bastante que desear.

En Chittangong teníamos 5 horitas libres antes de coger el autobús a Sylhet así que nos fuimos derechos a un hotel con aire acondicionado e internet, nos pedimos 2 refrescos y unas patatas fritas y ahí que estuvimos como dos marajás un par de horas, actualizandonos y manteniendo contacto con nuestra realidad.
Seguimos la vida de marajás porque nos fuimos a cenar al único Pizza Hut aprovechando (fue muy gracioso, era el día del cumpleaños! Todas las mesas estaban con celebraciones de chicas con velo celebrando el cumpleaños. En alguna, había algun intruso masculino, igual era el hermano de alguna...que estaba controlando) que estaba al lado de la estación de autobuses y con la panzota semillena, nos montamos en el confortable autobús que nos llevaría a Sylhet.

Solo de apariencia, ya era otra cosa...con luces de neón y con asientos reclinables y el hilo musical del movil del musulmán de al lado, nos disponíamos a pasar 9 maravillosas horas.
Solo nos faltaron las gafas 3d que te dan en los cines porque llegó un punto del viaje en que nuestros asientos botaban más que las colchonetas hinchables de las barracas! botes y más botes, adelantamientos un poco peligrosos pero llegamos por fin dormidísimos a Sylhet a eso de las 8 de la mañana. Solo nos quedaba buscar un alojamiento decente y para eso nos fuimos directos al Dallas

Donde no hay patrón, manda marinero

Donde no hay patrón, manda marinero.

Creo que uno de los sueños de cualquier chaval joven es ser capitán de barco. Imaginarnos con barba blanca, parche pirata(¿?¿?) y una pipa, surcando los oceanos en las tripas de un gigante de hierro que no se puede entender como flota, es una gran ilusión. Pero al igual que existen sueños, tenemos que convivir con pesadillas, y esta metafora puede materializarse en un barco varado en una playa desierta, con un ejercito de hormigas despedazandolo al son de las mareas y bajo el sofocante calor.

Pues uno de estos lugares en la tierra se encuentra justo aquí, cerca de donde estamos. Un cementerio de barcos a varios Kilometros de distancia...pero, no deja de ser una pesadilla. Debido a las pésimas condiciones laborales, y sabiendo que muchas veces hay niños trabajando, hace años que en estos sitios un extranjero no es bienvenido, y menos con una camara y ganas de hacer muchas fotos.

Nos han explicado que este es uno de los últimos reductos en los que se puede desmantelar un barco sin ningun tipo de control ecológico, y obviamente saltandose todas las reglas de seguridad y por un precio muchisimo menor a hacerlo legalmente. es por ello que las veces que nos acercamos a intentar entrar(con las camaras guardadas por supuesto), nos encontrabamos que jefes que nos decían que era imposible entrar, y menos con una cámara. Nos pedian permisos que obviamente no podíamos conseguir en tan poco tiempo y que verificarían que somos simples turistas y no espias de otros paises para ver como lo hacen(esto nos lo dijeron unos policias) o periodistas que pondremos a parir las condiciones laborales y demos al traste con un negocio que mueve millones de Takas al año, ya que los hierros refundidos y las mecanicas de los barcos se usan en todo el pais con diferentes fines. Pero aqui tirar, no se tira nada.

Como por las buenas y con una sonrisa no se podía conseguir nada y no tenemos un mes para conseguir las diligencias necesarias, optamos por otro método. Recorrimos en autostop(un camión de carga, menuda aventura!) la distancia hasta la siguiente ciudad(Sittakund,30 kilometros) en unas dos horas(no me explico como se tarda tanto, pero es así) y nos dirigimos a la estación de policía con la siguiente historia:

- Mi abuelo había sido desmantelador de barcos en el astillero Euskalduna, y era un honor y un sueño para mi ver como lo hacían aquí.

Al Superintendente de policia casi se le cayó la lagrima al escucharlo y dijo que haría todo lo posible por cumplir mi sueño, y que pondría todos los medios para conseguirlo. Nos prometió el oro y el moro esa tarde, diciendonos que a la mañana siguiente volviesemos pronto, que nos abriría todas las puertas posibles.

Como esto es Bangladesh, evidentemente nada fué como debería de ir. Nos levantamos bien pronto y nos fuimos a por un autobus urbano para ir a la otra ciudad. Conclusión: ni un autobus iba a donde queriamos que fuese, ni la estación que nos habían dicho era la correcta. Nos montamos en el primer autbus que vimos, y al de un rato nos terminamos bajando para montarnos en un CNG(baby taxi triciclo) y recorrer el camino hasta el destino. Al llegar a la estación de policia, como lo esperabamos(bueno, Ster más que yo) el superintendente no estaba, y terminamos haciendo lo que queriamos hacer con un chaval que se llamaba Banal, que dijo que él trabajaba en los barcos. 15 kilometros despues(1 horita), llegamos al primer lugar y nos dijeron que sin permiso nanai de la china. Fuimos a otro y igual. Nuestro salvoconducto no podía aportar ningún documento que nos abriese ninguna puerta o sea que nos quedamos bastante chafados. En una de los puestitos de la policia, uno de los jefes de allí nos dijo que conocía a uno, y que fuesemos tirando para uno de los Ship breaking yards, que nos encontraría allí. LLegamos y tardaban un rato..de mientras Banal y su inentendible ingles y nosotros, gesticulando, señalando..al llegar el coche, nos mandaron seguirles en otra dirección para cuando, en un momento determinado giraron hacia el mar. Esta vez si! Escoltados por un pick-up con 5 policias armados, llegamos hasta la puerta de acceso a la empresa(no deja de ser una empresa de hierros) nos abrieron las puertas! Se bajaron los policias, se bajo el jefe y por último, Mister Abdul Mannan. Vestía camisa, y el pelo ladeado y fué el primero en acercarse a darnos la mano y a imponernos las condiciones: Sólo un rato, y NI UNA FOTO. Yo juré que no la sacaría y a Ster le dejaron tener la Geisha(x100) en la espalda, a condición de no tocarla.

Lo que vimos a continuación, sólo podemos contarlo y se quedará en mis retinas para siempre. Tres moles de hierro varadas a
escasos 100 metros de nosotros, y un pequeño grupo de trabajadores descalzos que iban y venían entre el fango, con lanzas térmicas(para cortar el hierro), soldadores y cuerdas enormes para trasladar las piezas. Sólo una persona que haya trabajado en un superpuerto podrá imaginarse el tamaño de semejante monstruo( ocupan bastante más que el interior de un estadio de futbol) con las tripas abiertas. Además, de lo que más impresionaba y nunca había visto en vivo era ver la parte que siempre está sumergida en un barco, y que hace que sea todavía más grande...en simples 5 minutos, nuestro sueño se desvanecía, y el jefe nos hizo desandar los pasos entre el fango, para terminar dandonos la mano y cerrandonos la puerta al paso del CNG. Ster me insistió mil veces en intentar "untar" al jefe, pero no sabría ni por donde empezar. ¿Cuanto vale ese reportaje en mi carrera fotografica?¿que cantidad sería la minima para despertar su interes y no arruinar mi cuenta bancaria?¿Me sentitía bien habiendo pagado por unas fotos?

Todas estas respuestas se quedaron en la puerta de el ship yard, al igual que el humo de nuestro vehiculo. Cabizbajo, no paraba de pensar en la oportunidad perdida, y a la vez contento por habernos podido ver junto a Ster algo que poca gente ha podido observar de tan cerca. Cuando llegamos a la carretera principal, el alegre Banal hizo la pregunta del dia: chittangong or another ship yard? Levantamos la mirada y pusimos rumbo hacia otro destino.

Y es que el destino es lo único que nos pudo traer a Banal hasta nuestro vehiculo, el cabrón de él vivía a unos metros de otros ship breaking yards y nos quería enseñar algo. Pronto llegamos a una calita desierta, y con una especie de reverencia nos presentó una tierra de nadie, con unas vistas increibles. Se situaba entre dos breaking yards, y podíamos ver tanto al norte como al sur, una serie de barcos que parecían ballenas que iban a morir a la costa. A lo lejos, otros tantos barcos esperaban el turno para dejar de dar servicio.Por fin, pudimos sacar la camara tranquilos e inmortalizar el momento.

 Pronto vimos como salían de una de las empresas dos personas que venían hacia nosotros; me había metido un par de tarjetas en los bolsillos por si podía sacar alguna foto de estrangis,y pude cambiar de tarjeta por si me la quisiesen quitar. Vimos que no éran más que unos chavales de unos 20 años, y seguido me lancé a intentar conseguir tajada. En un par de cruces de manos y un par de risas, teníamos un pié dentro de un breaking yard, pero por la puerta de atrás! "Donde no hay patrón, manda marinero" reza el título del post, y es que fuimos un viernes, día oficial de vacaciones, por lo tanto día sin jefes. De nuevo, nos impusieron la condición de no sacar fotos y obedecimos. Hasta que encontramos un lugar protegidos de los vigilantes y le señale al chico la bolsa. Me contestó con una mirada mientras se daba la vuelta y se hacía el loco. 35mm no era suficiente para abarcar lo que quería pero me daba igual, clack clack clak y ya tuvimos 2 personas que nos dijeron que guardasemos la camara. Sin saber como, salimos por una puerta mientras se abría la de enfrente...otro ship yard! un vigilante mudo nos hizo entender que no fotos, pero que podíamos andar por la arena tanto como quisiesemos!!! bajamos casi corriendo a la playa, mientras una fila de 20 personas tiraban cual reses con una cuerda de cientos de metros, de una parte descuarizada de un barco. A nuestra izquierda, un gasero. A nuestra derecha, un ferry de pasajeros partido por la mitad. Literal. La escena me recordó a años atras, cuando me quedaba embobado mirando las fotos del titanic en el fondo del mar, imaginandome la envergadura de tal coloso. Protegidos por un puente de mando de la vista de los guardas, aprovechamos para sacarnos una foto para nuestro archivo personal; uno de los mayores logros conseguidos a pesar de las adversidades y de la burocracia. No hay material suficiente para hacer una serie de fotos, simplemente quedan instantaneas para cuando seamos mayores y nuestra cabeza flojee, poder traer de nuevo parte de lo vivido.

 Con una sonrisa en la cara, volvimos a la ciudad a comer algo e invitamos a Banal a compartir los últimos instantes juntos, antes de verle correr hacía un autobus y despedirnos de él para siempre.

Moshin desde Dubai

Como en el dia a dia, las cosas pasan cuando menos te lo esperas.Nada más darle al último "Enter" para terminar de escribir la anterior entrada y rodeados de unos 50 lugareños mirandonos como las vacas miran al tren, entró en la sala de espera una persona vestida con un polo a rayas, gafas ahumadas de imitación Giorgio Armani y unos vaqueros modernos.

-Have you got any problem?

Nos dijo en un perfecto inglés,a una distancia prudencial de unos 3 metros. Le contestamos que no(le dimos las gracias), y le vimos marcharse por la puerta, sin saber que terminaríamos compartiendo los siguientes dias con él y su extraño acompañante. Según os contamos la última vez, estabamos esperando en la estación de Comilla tras el fatídico autobus que nos tendría que haber dejado en Chittangong. Cuando faltaban 15 minutos para el tren y como tendríamos que luchar nuestro asiento con todos los que querían ir a Chittangong en la clase gallinero(salvese quien pueda,entra por la ventana, corre a por un asiento o cómete 3 horas chupando el sobaco nada limpio de un local), nos acercamos para el andén, mientras a cada paso que dábamos,se nos sumaban dos interesados más. Cuando teníamos unas 40 personas rodeándonos(chúpate esa, Brad Pitt), volvío a aparecer el chico misterioso, diciendonos que a ver si por casualidad éramos dinosaurios, para que todo el mundo nos mirase de esa forma. Entre risas, nos estrechámos la mano y se presentó:

- My name is Moshin(Moxen)
- I'm Roke, this is my wife Ster(en paises musulmanes, o estás casado o olvídate de dormir juntos y vagar libremente por ahi)

Nos contó que era de Bangladesh, pero que hacía 18 años que se había ido a Dubai a estudiar y a trabajar, y que estaba de vacaciones visitando a parte de su familia por una semana. Nos preguntó en que clase viajabamos, y al enseñarle el ticket miró horrorizado a las cientas de personas que se agolpaban en el andén, y nos dijo si queriamos cambiar los tickets por primera clase con aire acondicionadio. Lo rechazamos amablemente, ya que habiamos ido a Bangladesh a movernos como hemos hecho siempre entre la gente. Cuando el tren se acercó bufando humo, y vimos los vagones llenos de gente y otros cientos que queríamos entrar, nos miró con una sonrisa y nos hizo un gesto de: -Seguidme. Entre bolsas de frutas, maletas, cajas y gente tirada en el suelo, conseguimos llegar corriendo a su/nuestro vagón y entramos en la comodidad del aire acondicionado, mientras Moshin hablaba con el revisor para darle a entender que como no sabiamos Bangla, habíamos cogido la clase equivocada. El revisor aceptó gustosamente a dejarnos pasar, y algo le debería de decir, puesto que no pagamos ninguna diferencia..las 4 horas del tren dan para mucha conversación y yo tenía tantas ganas de practicar ingles como Moshin de no estar sólo. Podemos hablar de la paradoja del hijo pródigo que vuelve a casa por navidad con los bolsillos llenos, pero se aburre de su antigua vida.

Por ello le acompañaba Mamud "el guardaespaldas", un tio delgado en el 90% de su cuerpo menos en la tripa, que le salía por encima de los pantalones muchisimo. Lo del guardaespaldas es porque en los dos proximos dias no le vimos sin el pinganillo del movil que le servía para hablar y escuchar música fuera de la oreja, porque como guardaespaldas no tenía precio. Nos pasamos el dia preguntandonos donde leches estaba, y siempre era o comiendo, o buscando tabaco de mascar o hablando por el movil.

En el trayecto, Moshin nos dijo que su empresa de Dubai le pagaba las vacaciones y le daban una tarjeta de credito sin miramientos, y que pensaba ir al Sheraton a pasar unos dias. Cuando nos preguntó a que hotel íbamos a ir, le contestamos que al Golden Inn, un modesto hotel cerca de la estación, y se ofreció a cambiar su hotel por dos habitaciones pagadas en el que íbamos a ir. Como teníamos el trauma del autobus reciente, y nos apetecía descansar un poco, no pudimos decir que no, sabiendo que la empresa se lo iba a pagar todo. Al llegar, nos recibió el célebre Rotón, un amigo de la infancia de Moshin y dueño de un saloon de belleza del que hablaremos más adelante, dentro del hotel Golden Inn. Recorrimos los primeros y sofocantes pasos en la ciudad de Chittangong(4 millones de personas) hacia el hotel, y pudimos dejar las maletas en la habitación. Habíamos quedado para cenar en la habitación de Moshin junto con el guardaespaldas y una vez dentro, sonó la puerta. Era otro buen amigo de Moshin, cuyo nombre es impronunciable; Para terminar, entró de nuevo Rotón, lleno de bolsas. En una Mangos y en la otra............cervezas frias! la mejor bienvenida que le pueden hacer a alguien cuando fuera estás a 40 grados. En un pais musulmán como bangladesh, conseguir una simple cerveza es una tarea complicada y se necesitan algunos contactos, y pagarla carísima de todas formas. Encargamos una cena de reyes(Dubai power) y pelamos los 3 kilos de Mangos frescos que había traido Rotón junto con las cervezas. El whisky se mezclaba con la cerveza(aqui lo beben así) en proporciones cada vez más desproporcionadas, a la vez que la alegria y las risas brotaban. Al final, el guardaespaldas se retiró con una permanente sonrisa en la boca, fruto de su inexperiencia con el alcohol, y nosotros nos fuimos retirando poco a poco, para preparar la proxima mañana.

Desayunamos y callejeamos un poco mientras moshin hacía unas gestiones sobre su reserva de vuelo, y nos metimos en un mercado. De nuevo, el producto estrella éramos nosotros, a 127 euros/Kilo. Cada paso, cada giro por las estrechas callejuelas eran una nueva oportunidad para ellos a conocernos, aunque fuese por 15 segundos.Nos reunimos con Moshin en lo que sería nuestro primer gran capricho, ya que devoramos la hamburguesa y las patatas fritas de un Kentucky fried chicken que sólo hay en esta ciudad y en la capital, Dhaka. Por la tarde, tuvimos una sesión de SALOON de belleza que regentaba Rotón, con masaje capilar, de cara, pies  y brazos...de nuevo, la vida era maravillosa y atrás habían quedado los sustos y nervios del autobus de la muerte.

 Un poco más tarde fuimos a unos 15 Kilometros hacia el norte, a una bahía donde las parejas romanticas se abrazaban a escondidas mientras contemplaban delante suyo más de 100 barcos de carga, gaseros, transportadores de helio...de lo más romantico. Cuando se fué la luz y comenzamos a andar el grupo por la recta dela bahía, Ster y yo nos miramos preguntándonos cómo podíamos haber llegado a semejante situación, en la otra parte del mundo compartiendo risas y comida con gente tan desconocida, pero tan cercana a la vez. Este pensamiento nos sacó una sonrisa y nos hizo pensar que sin duda alguna, podriamos ir a cualquier parte del mundo a encontranos con cualquier persona, que nos arreglariamos sin dudarlo un solo segundo.

Para terminar la noche, nos llevaron a cenar al centro comercial estrella de la ciudad, que no dejaría de ser el peor centro comercial que te encuentres en tu país de origen, con miles de personas atestando ascensores y escaleras mecanicas y de nuevo, mirándonos.Podían ser las 10 de la noche que ahí seguía estando la gente. Estas semanas la ciudad vive también de una manera mágica la noche. Se acerca EID FESTIVAL, el fin del Ramadán y tiene pinta de ser más exitoso y multitudinario que un concierto de David Bisbal. Las mujeres deben comprarse saris y ropas nuevas, los hombres taparrabos nuevos y parece ser que estrenan vajilla y utiensilios de casa para los 3 días de festeje.
Una vez visto el agobio, decidimos volver al hotel donde nos despedimos todos, pero con la sensación de que nos volveremos a ver; quizas no sea en Asia, pero nadie desecha oriente medio.